甘孜日報 2024年02月05日
◎張翼安
母親的年味，留在我的記憶里，愉悅著我的味蕾，揮之不去。
在上個世紀六七十年代，物質極為匱乏，肉、蛋、糖、米、面、油、布等，都是憑票限量供給的。
人們平時都是省吃儉用，把票證積攢下來，用于過年，讓常年處于饑腸轆轆、饞蟲肆虐的腸胃打一場牙祭。
母親王雪蘭，作為隨軍家屬，從山西農村跟隨父親來到甘孜的康定。在軍隊大院里人們親切的稱呼她“王姨”。
我母親有一手絕佳的山西面食廚藝，到了四川，又學習了四川的廚技。
母親有病，常年睡覺都不能平躺，都是坐著睡覺，她的腳在舊社會被纏過的，俗稱“三寸金蓮”，走路是一件痛苦的事情，但是她很要強，主動學習、積極參加軍隊家屬院所在地區的居委會的活動，還被推選為居委會主任。
母親雖然身體不好，但是她做任何事情都是追求完美，包括做飯都是很講究的。那個年代，母親總是想方設法給家人改善生活。特別是對年味，煞費苦心，早早的就開始準備了。
母親主持家務，平時的精打細算把肉票積攢下來，冬至后學習大院里的四川人自己動手做臘肉、灌香腸。對臘肉的腌制時間、香腸的種類、配料，到最后煙熏的程序，母親都親自操作。香腸、臘肉的口感，用四川話講：“巴適得板”。
臘肉、香腸是過年才吃的，母親總是把它掛在高處，防止我提前吃、或者偷偷拿出去與小伙伴換自己愛吃的東西，那個年代大院里面的孩子都很頑皮，經常背著大人，偷偷的把自己家的東西拿出來，相互交換自己喜歡的食品和玩物。幼小的我窺望著掛在房屋空中的臘肉、香腸，饞的我直流口水，扳著指頭、數著日子，盼早點過年。
母親講：“年味，除了臘肉、香腸，湯圓和面點也是不能少的”。
借用湯圓的磨子，母親都要事先打聽好大院中誰家的磨子紋路更細、有分量，磨出來的粉子才好吃。本來是不需要自己動手去磨湯圓粉的，可以去商店買現成的湯圓粉，可是她就說商店買的湯圓粉，配不上年味。
借來磨子，她四處托人買上好的江米，把江米事先用水泡到一定程度才開始精心碾磨，江米碾磨用布袋接上，然后還要用石塊壓擠出水，將湯圓粉晾干，留著春節用。
母親的年味中要數面點才是她的拿手好戲，據悉是姥姥傳承下來的，如果母親還健在，放到今天可以申請“非物質文化遺產”了吧。
姐姐當兵在外地，每年回家探親過春節，回家時是一個行囊，而返回部隊就變成了兩個行囊，一個行囊是裝日常用品；另一個行囊就是裝的春節母親的年味。
每年春節母親精心制作的面點相當考究的，制作面點的工具，都要親自去商場挑選，我記得有小剪刀、小尖刀、梳子、搟面杖、加長的筷子等等。
家里有十幾個超大的竹篩子，它都是陳放母親年味的地方。
因***腳疼，平時家里吃的面粉，都是我去買的。但是母親講：“春節用的面粉都是比較講究的”，她忍著腳痛也要親自到糧店選購。和面，拿出她過年才用的和面盆，一上午要和好幾盆的面，除了自己家人吃；留一些讓姐姐年后帶到部隊，讓戰友們品嘗；而大部分還是用于春節期間在軍隊大院里相互拜年時的手信。
面，在母親的手里，奇跡般的變成了精美的工藝品，從形狀上分有：方形、圓形、三角形、長方形等；從姿態上分有：天上飛的小鳥、水里游的帆船、地里走的小雞等；從口感上分有：甜的、咸的和原味的。
母親講：可口面點對醒面的時間、油鍋的火候，都是需要拿捏到位。
出自母親手工的面點，其造型都是栩栩如生，每個人拿到母親的年味面點均是愛不釋手，舍不得把它往嘴里送。
現在，大院的子女們大都六、七十歲了，但是，每當過年大院的子弟們相互拜年時，都會情不自禁提起母親“王姨的年味”，大家都贊不絕口，讓他們總是回味無窮。
回憶起來，每逢過年，我吃著母親的年味，她都會講：“這些栩栩如生、各種造型的面點，背后都有它的寓意，吃了它，你長大了后會飛的更高、走的更遠”！
1977年10月的一天，那年我18歲，母親，因病永遠的離開了我，也帶走了母親的年味。
相信母親如果今天還健在，她一定會感到欣慰，我沒有辜負她的用心良苦。她的兒子讀了研究生、考了公務員、進了作家協會。她一定會含笑九泉。
每每過大年，看著桌子上的年夜飯，總會讓我想起“母親的年味”，雖然它都是過去的記憶與故事了，但它卻鉻在我的心里、刻在我的腦海中、熔化在我的味蕾上，專屬于我的回憶、我的幸福。
